Как избежать грубых ошибок при "кустарном" (не промышленном) выращивании контейнерных растений? - Создание сада с Сергеем Сидоренко

Кустарный питомникПост получился длинным, но кому-то будет полезен... 😊

Множество озеленителей выращивает/доращивает некоторое количество посадочного материала в своих мини-питомниках.

Как правило, там нет автоматизации, нет квалифицированных агрономов и отработанной технологии, зато есть большой ассортимент растений (разного возраста и состояния)...

При грамотной организации работ небольшой "кустарный" питомник экономически оправдан, там можно получать материал, по качеству (внешний вид + приживаемость) сравнимый с импортным. Или даже лучше...

Ниже - рекомендации, основанные на богатом личном опыте (товарный и интродукционный питомник) и на опыте начинающих питомниководов,
работающих в разных климатических зонах (от Беларуси до Сахалина, от Питера до Сочи).

Первое, о чем хочу сказать... нет какой-то "универсальной" технологии. В каждом питомнике она своя. Коррективы в любую технологию вносятся неизбежно (и постоянно), исходя из опыта работы в конкретных условиях.

Рекомендации рассчитаны на контейнерные питомники площадью от 10 до 50 соток и позволят избежать грубых ошибок (и лишних затрат) на начальном этапе работы.

Вот ссылка на статью про типичные ошибки.

Пригодность участка для контейнерного питомника

Минимальные требования:

  • круглогодичный подъезд,
  • надежное водоснабжение,
  • хороший дренаж (близкая грунтовка допустима, но без подтопления),
  • возможность присмотра/охраны,
  • сотовая связь,
  • надежный забор.

перевалка саженцаИдеально - наличие ветрозащиты и притенки, электроснабжение, легкие почвы, сток холодного воздуха.

Площадь - в принципе любая, но на питомниках менее 5-10 соток уже плохо окупается даже один постоянный работник.

Самая быстрая окупаемость (за один год без технологических "ухищрений", дорогой техники, теплиц и т.п.) - при доращивании небольшого укорененного материала (из Р9 и "оголенки") в контейнерах от 2 до 10 литров.

Планировка питомника

Обязателен нормальный (желательно - сквозной) подъезд на питомник для грузового транспорта, примыкающая площадка для разгрузки/загрузки.

Ширина дорог не менее 3 метров на прямой, не менее 4 метров на поворотах. Повороты делать плавными.

Ширина "гряд" с горшками не более 1,2 метра (иначе неудобно полоть, поправлять, поливать...), ширина проходов - от 50 см, проездов для тележки = колея тележки + 20см.

Длина гряд (желательно) около 5 метров (если нет тележек и разводки воды).

Гряды - перпендикулярно к проездам и поперек господствующих зимних ветров. На выраженном рельефе - по горизонталям.

саженцы в питомникеБортики "гряд" желательно приподнять на 10...20 см, это снизит перегрев, пересыхание и переохлаждение крайних горшков, а также облегчит полив (движение шланга), упростит обкос дорожек и укрытие контейнеров на зиму.

Если гряды ниже проходов/проездов, позаботьтесь о дренаже (уклон "гряд" + отвод воды).

"Гряды" необходимо выровнять и отсыпать небольшим слоем мелкого щебня, песка, опилок... Это предотвратит заиливание дренажных отверстий и сильное врастание корней в почву. На песчаных почвах отсыпка не нужна.

Если в почве много сорняка (но нет кротов!), нужно застелить гряды черной геотканью или геотекстилем.

Маленькие горшки (Р9) рекомендую ставить в пластиковые ящики.

Потребуется складское помещение (минимум 3х5 метров) и стационарные рабочие места: для приготовления почвосмеси и для перевалки (защита от дождя/ветра, удобный подъезд).

Рабочий стол - с бортиками. Размеры стола (для одного человека) 1 метр глубина, от 2 до 4 метров ширина.

Наличие неотапливаемой теплицы приветствуется.

Притенка (в сочетании с защитой от ветра) необходима для адаптации материала из хранилища или из теплицы, для посевов и черенков, для контейнеров меньше 2 литров и для тенелюбивых растений.

Для большинства растений притенка не требуется, даже на юге. Это чуть усложняет полив, но зато нет проблем с последующей приживаемостью растений на открытых местах.

Площадь притенки - от 10 до 30% общей площади питомника. Притенку и ветрозащиту можно использовать естественную (под деревьями и рядом), при ее отсутствии - каркас + притеночная сетка.

Оптимальная почвосмесь для контейнерного выращивания: молотый верховой торф (1 часть) + крупнозернистый песок (1 часть) + структурная местная почва (1 часть).

Перевалка в больший горшок

Обычно проводится раз в год, реже (на юге или быстро растущие породы) - два раза в год.

Можно делать в любое время, но для древесных лучше от набухания почек весной до начала осеннего роста корней.

Размер горшка - минимум на 3 см глубже и на 5 см шире предыдущего.

При перевалке обязательно удаляются "внешние" и закрученные корни!

Саженцы кустарниковПочвосмесь должна быть умеренно влажной (не сухой), при заполнении горшка ее необходимо слега приминать руками. Горшок заполняется не до конца, необходимо оставить сверху пространство для поливной воды - от 1 см (маленькие горшки) до 5 см (большие горшки), иначе при малейшем перекосе растение недополучит влаги.

Горшки предпочтительно прямоугольные, это упрощает зимовку и полив.

Очень важно наличие дренажных отверстий на границе дна и стенок.

Подробнее про выбор горшков и альтернативы в этой статье.

Мульчирование поверхности почвы в горшке щепой или корой.

Можно использовать круги из кокосового волокна или геотекстиля.

Подкормки, здесь 2 работающих варианта.

Первый - "осмокот" (или аналоги) добавляется при перевалке в больший горшок.

Не в почвосмесь, как в больших питомниках, а именно при перевалке, мерной ложкой, можно сыпать в одно место. Доза - в зависимости от объема горшка и длительности действия. Марка удобрения (по длительности действия) выбирается исходя из климата.

Второй вариант - раз в неделю полив безбалластным растворимым удобрением с микроэлементами. Концентрация - 0,1...0,03 %. Концентрация и периодичность зависят от почвы и погоды.

Могу рекомендовать "Кристаллин", "Растворин" Буйского завода. Или аналоги. Весной - марка с преобладанием азота, с середины лета - с преобладанием калия.

Подкормки продолжать до конца вегетации, пока есть зеленые листья.

Полив на небольших питомниках обычно проводится вручную, из шланга с распылителем.

Разовый расход воды - около 5л на кв. метр. Помните, растения много "пьют" не только в летнюю жару, но и при сильном ветре!

Необходим запас воды или ее альтернативный источник, позволяющий "пережить" перебои с водоснабжением (ремонт водопровода, насоса и т.п.). В запасающих емкостях удобно растворять удобрения для подкормок.

Подогревать воду нет никакой необходимости, поливать можно в любое время суток. В жаркую погоду рекомендуется "сплошное" дождевание (очень малыми дозами, в полуденный зной).

Перестановка контейнеров - не реже 2 раз в год, проводится параллельно с прополкой. При перестановках обязательно обрезаются "внешние" корни!

Желательно закончить перестановки за месяц до первых заморозков, это улучшает зимовку и снижает риск пересыхания кома рано весной.

Обязательны пластиковые этикетки (минимум несколько штук на каждую партию растений). Во избежание "пересорта" внешне схожие сорта (и культуры) ставятся раздельно. Разделять нужно чем-то "контрастным".

Зимовка контейнерных растений

вечнозелёный саженецВажно, чтобы горшки были плотно составлены и не переставлялись осенью. Крайние горшки (если нет бортиков) присыпаются (сбоку) любым рыхлым материалом. В этом случае дополнительное укрытие зачастую не требуется (достаточно снега), но для профилактики рекомендую засыпать горшки сверху небольшим слоем опавших листьев, коры или щепы.

В случае прогноза длительных бесснежных морозов (ночью ниже -15, днем ниже "нуля") укрытия такие:

Травянистые многолетники (после срезки надземной части) закрываются толстым светлым нетканым материалом или несколькими слоями пленки (можно б/у).

Молодые (или мало зимостойкие) древесные - светлый и толстый нетканый материал по дугам.

Высокие растения (особенно - вечнозеленые) можно уложить на бок (крона лежит на горшках) и немедленно закрыть сверху несколькими (!) слоями непродуваемого и светонепроницаемого материала.

Укрытие рыхлыми материалами допустимо, но по плотному основанию (иначе очень трудно будет снимать укрытие).

Очень важен срок укладки - после первых крепких заморозков, но до дневного "минуса". Полив уложенных растений уже невозможен, а испарение все еще продолжается...

Необходимо контролировать температуру под укрытием. Идеально - поддерживать около "нуля" или легкий "минус". Падает ниже -5...-7 - необходимо добавить пару слоев сверху... Поднимается выше "нуля" - частично проветривать днем.

Обязательны отравленные приманки от грызунов, с защитой от намокания.

Зимой очень помогает снегозадержание. Если снег есть, но мало, а снегопадов/метелей не обещают, слой снега лучше не тревожить. Включая дорожки.

Весеннее открытие (если контейнерные растения укрывались) начинается с травянистых многолетников и рано распускающихся кустарников.

Желательно еще осенью соответственно сгруппировать растения...

Если надземная часть растений не укрывалась, рыхлые укрытия (щепу или опавший лист с контейнеров) можно не снимать
до весенней перевалки или первой чистки/перестановки. Поливам такое укрытие не мешает.

При необходимости можно ускорить снеготаяние на 1-2 недели, рассыпав по снегу песок, угольную или торфяную пыль.

Да, самое главное весной - быстро запустить систему полива.

И последнее... Если ваш питомник - вспомогательное подразделение, нет смысла тратиться на дорогие теплицы, системы полива, капитальные контейнерные площадки.

Важнее найти одного-двух толковых работников.

Это касается первых нескольких лет работы.

Наработается опыт, обозначится специализация, появится понимание процесса - тогда, пожалуйста, расширяйтесь, углубляйтесь и выходите на "промышленный" уровень... если нужно.

Статья оказалась полезной? лучшая благодарность автору - репост.

годовой курс баннер

Подписка на новости

Буду отправлять вам свои новые статьи и информацию о мероприятиях. Никакой рекламы и спама, адреса не передаются третьим лицам.