Посадка – это просто - Создание сада с Сергеем Сидоренко

pitom1.jpgОТРЫВОК из книги "Красивый сад без лишних затрат"

Первое – не следует сажать растения глубоко (глубже, чем оно росло на старом месте). Даже если климат у Вас в саду засушливый и резко континентальный.

Место перехода корней в стебли должно находиться на поверхности небольшого холмика. Лучшие корни растут прямо под мульчей! И сами потом уходят туда, куда им нужно – в стороны или в глубину.
Для тех, у кого климат все-таки совсем континентальный и почва промерзает глубоко – вам нужно будет просто сделать «четвертое» (смотри ниже) раза два-три…
Еще раз – нельзя глубоко закапывать растение.
И не нужно копать огромных ям. Вы же не клад зарываете (хотя, с закапыванием монет на поле чудес много общего...) Ямка должна быть такой глубины и ширины, чтобы корневой ком возвышался над окружающей поверхностью на несколько сантиметров или был на уровне этой поверхности. Нет кома – значит и ямка не нужна (!!!), если корни не совсем вертикальные и не очень жесткие. Совсем жестким вертикальным корням нужна узкая лунка с плотной вертикальной стенкой.
Второе – нужно обеспечить плотный контакт корней и почвы – для обеспечения надежного притока влаги по капиллярам. Помните (об этом Вы уже знаете), капилляры есть только в плотной почве! Только корни от усердия не раздавите. Низ ямки может быть и не очень влажным, но та почва, что касается корней – ОЧЕНЬ. Идеальный вариант – слегка прихлопывать корни тонким слоем сырой почвы (можно взять ее где-то в другом месте). Не совсем эстетично, зато эффективно. Эффективней, чем неделю стоять со шлангом и молиться…
Или материться – кто как привык
pitom2.jpg Третье – голые корни нельзя сушить. Работать нужно быстро. Можно не торопиться только в том случае, если во время посадки моросит дождь (или мокрый снег) и совсем нет ветра. А если погода «хорошая» (теплое солнышко и ласковый ветерок) – знайте, что активные мелкие корешки (как и микориза!!!) выдерживают «хорошую» погоду лишь несколько минут. Если погода «очень хорошая» – они высыхают за несколько десятков секунд… тогда растению придется отращивать новые корешки и корневые волоски. С наружной микоризой – сложнее.
Поэтому-то сосна «так плохо приживается».
Четвертое - Вы уже и сами знаете. Правильно. Замульчировать. Обильно, чтобы холмики были покрыты мульчей слоем в несколько сантиметров, а «долины» и «низменности» между холмиками оказались заполненными мульчей ВРОВЕНЬ с холмиками.
Все, теперь нужно еще полить. Прямо по мульче – и пообильнее.
Готово!
Пятое, шестое и седьмое – все прочие премудрости, описанные в «специальной литературе», делать НЕ надо.
Минеральные удобрения, золу и известь в яму сыпать НЕ надо - повышают концентрацию солей и могут обжечь корни. Если очень уж нужно подкормить – лучше это сделать по мульче и попозже, когда растение приживется. Идеально – в несколько приемов понемногу.
Дренажный слой (щебень, песок и битый кирпич) на дно ямы сыпать НЕ надо – толку от него мало, а капилляры через «дренаж» НЕ образуются (пока его не замоет почвой). Подумайте, куда «лишней» воде уходить, когда «дренаж» наполнится? Вы ведь не соединяете каждую яму с отводной канавой или с дреной? Нет. Тогда это - не дренаж!
Органические удобрения (компост, перегной, торф) в яму сыпать НЕ надо. То есть – органика нужна! Даже - очень нужна! Просто в яму её – не надо! Полный эффект от нее будет, если Вы ее используете как нижний слой мульчи. То есть – органику - НА почву и ПОД мульчу. Глубоко в посадочной яме органика медленно и часто «неправильно» разлагается, иногда выделяя вредные газы (попросту – гниет). А когда совсем сгниет – место посадки проседает и растение оказывается в яме. И ему приходиться адаптироваться к изменившимся условиям,… …а ведь оно только-только освоилось на новом месте. Растения, склонные к выпреванию - могут и не освоиться во
второй раз.

Растения, выращенные в контейнерах на торфяном субстрате (большинство импортных)

Здесь самое главное – обеспечить быстрый рост новых корней за пределы кома.
Торфяной ком перед посадкой обязательно должен быть влажным. А лучше – совсем сырым. Надежный способ промочить его полностью – опустить на несколько минут в воду. Подобное «вымачивание» полезно еще и тем, что резко понижает концентрацию удобрений в торфе. В итоге корням «хочется кушать» и они ищут питание в окружающей почве. Если ком по краям очень плотно оплетен корнями («сетка»), значит – растение давно не пересаживали. В таком случае (для лучшего контакта активных корней с почвой) бывает очень полезно надрезать ком через центр снизу вверх (или надорвать ком руками) примерно на треть или половину высоты. И сажать, как бы расплющивая образовавшиеся сегменты вокруг конуса из почвы. Можно также слегка распотрошить ком.
Не бойтесь повредить плотный ком – потерю даже 20-30 процентов корней растение «не заметит». Зато площадь контакта торфяного кома (и корней) с почвой будет намного больше, а значит – надежнее приток капиллярной влаги и больше возможностей для роста молодых корней.
Если ком не слишком плотный, а молодые растущие корни наблюдаются по всей его поверхности – оставьте ком целым. Корни прорастут в почву уже через пару дней.
Если почва очень плотная и бесструктурная, а ком плотный и разорвать его не получается (или жалко) – придется приобрести пакет торфяной земли, перемешать его с Вашей почвой (примерно пополам), и окружить ком такой «переходной» смесью.
Внимание – первое время, до начала сильного роста корней (обычно, в теплую погоду – недели две-три) растение получает влагу только из торфяного кома. А капиллярный контакт торфа и почвы – НЕ ОЧЕНЬ-ТО ! Вывод – внимательно следить за влажностью кома (поливать «под корень» - часто и понемногу).

Растения, выращенные в контейнерах на земельной смеси (большинство российских)

Земляной ком можно не смачивать столь обильно, как торф. Иногда даже удобнее сажать растение с подсушенным комом – проще извлечь из горшка.
Здесь столь частый полив после посадки не нужен. Можно даже один раз залить, замульчировать и забыть…

Лианы

При посадке лиан главное – поставить капитальную (долговечную и крепкую) опору ДО того, как Вы посадите лиану. Веревочки, палочки и хилые проволочки опорой не считаются.
Запомните – без КРЕПКОЙ опоры многие лианы НЕ растут в высоту. Вместо нескольких мощных побегов (норма на опоре – от 1,5 до 3 метров в Средней Полосе и до 5-7 метров на Юге) лианы без опоры начинают куститься и «гнать поросль», которая не вызревает к осени – а это означает сильное подмерзание зимой, слабое цветение и плодоношение.
Именно из-за выращивания лиан без капитальной опоры (и плохого вызревания «куста») часто встречаются рекомендации пригибать и укрывать на зиму вполне морозостойкие (на опоре!!!) растения, например, лимонник или актинидию коломикта.
При посадке лиану СРАЗУ закрепляют на опоре. Лучший способ – аккуратно и плотно обвить побегами опору и надежно закрепить на ней концы побегов (можно взять аккуратные пластиковые хомутики или обычную проволоку). Старайтесь закреплять именно концы побегов. Дело в том, что перетяжки у основания (ближе к корню) тоже вызывают рост поросли.

Саженцы выше 1 метра с широкой (ШИКАРНОЙ!!!) кроной и небольшим комом

Такие растения после посадки могут быть повалены от ветра или от снега.
Даже если сегодня погода хорошая, проще и надежнее закрепить их сразу. Здесь долговечная опора НЕ нужна. Она должна удерживать растение в течение первого года на новом месте. Идеальный вариант - наклонно забитый в почву брусок от штакетника, обмотанный в месте контакта со стволом куском ткани. Обвязать ствол (тоже в месте контакта) нужно той же тканью. После этого ствол нужно КРЕПКО привязать к опоре шпагатом, изолентой или полоской ткани. Стол НЕ должен тереться об опору – он должен быть привязан!
Вся эта нехитрая конструкция отвечает двум важным требованиям:
первое – перетяжек на стволе не образуется (через год ткань, шпагат или изолента состарятся на солнце) и второе – конструкция НЕ эстетична. Вы удалите её через год. Просто чтобы глаза не мозолила.
Если ствол саженца равномерно покрыт ветвями, и опору прислонять неудобно, можно поступить иначе. Надо забить три колышка по периметру кроны и закрепить ствол на растяжках из крепкого шпагата.

И – про особенности посадочных работ в летнюю жару и в зимнюю стужу.

Да-да, зря смеетесь. Зимой можно сажать не только в Сочи. При необходимости растения можно сажать и под снег. Если всё сделать грамотно – приживаемость отличная!
А какая такая необходимость сажать растения под снег?
Например – купили Вы в ноябре-декабре (на распродаже - со скидкой 70%) вполне бодрые луковицы. Или привезли растения оттуда, где снег еще не выпал. Или везли долго, и он уже выпал…
Оно, конечно, можно попробовать их сохранить дома… «Чтобы не замерзли»… Знайте – сразу посадить намного проще и эффективнее! Мало какое садовое растение сможет пережить зиму в комнате. Это Вам не прохладная светлая теплица – слишком тепло, темно и сухо. Растению спать пора – в сырости и прохладе. До весны. А весной ему нужно проснуться в срок и сразу привыкать к внешним условиям.
Понятно, что сажать под снег можно при одном простом условии – земля должна быть талой. Ледяная корочка до трех сантиметров – не в счет. На участках под мульчей, при хорошем снегонакоплении или при выпадении снега ДО сильных морозов земля довольно долго может оставаться талой.
Иногда даже до весны. Иногда - даже в Сибири до весны. Иногда – даже когда вторую неделю мороз за тридцать пять.
Итак – посадка зимой. Первое – нельзя сильно морозить корни (или луковицы с корневищами). Сначала аккуратно снимите снег вместе с мульчей (можно прямо так и оставить на широкой лопате – пригодится). Потом ковыряйте лунку. И только потом (быстро!!!) доставайте свои саженцы или корешки – и в землю, как обычно. Добавьте мульчи и верните на место снег. Старайтесь много не топтаться вокруг места посадки, чтобы не вызвать быстрое промерзание почвы из-за уплотнения снега.
Если Вы сегодня не за рулем и не убежденный трезвенник – вполне допустимо «удобрить» молодые посадки горячим глинтвейном.  Хотя я предпочитаю крепкий чай с медом.
Еще одна «зимняя тонкость» - растения, которые хранились при комнатной температуре, желательно несколько дней (лучше – пару недель) подержать в холодильнике или в подвале – для адаптации.
Вторая «тонкость» - коли земля все-таки колом… …тогда купите пакет торфяной земли и посадите растение дома – в горшок. После двухнедельной адаптации в холодильнике, подвале или гараже – все-таки в сугроб (прямо на землю, которая колом). И присыпать толстым слоем опилок. Снег – сверху. Весной лишние опилки желательно аккуратно убрать, а растение посадить на постоянное место.
Всё. Ничего сложного – только руки мерзнут.
Причем можно не просто сажать, но и пересаживать – елку из леса в сад, например.
Да, в снег сажать – все-таки экзотика! Зато вот летом такая необходимость очень даже возникает.
Летом, в жару сажать приятно. Но результат, в отличие от зимы, плохо предсказуем… С растениями из контейнеров все просто, что весна, что лето – только поливать надо первое время. А если растение только что куплено (за дорого), выкопано (еще вчера) с листьями и цветами, привезено на место и (уже) завяло? Тонкости всего три – сырость, тень и скорость.
Окуните его ненадолго в воду (или обильно сбрызните) и сразу в пакет (с «головой»). И быстро уберите в тёмное прохладное место. До вечера или до утра. То есть до момента, когда сможете выйти на улицу без кондиционера, без панамы и без солнцезащитного крема. Вот сейчас можно посадить его спокойно. Но лучше – быстро.
И так же быстро нужно закрыть его от прямого солнца и от ветра. Чем? Проявите фантазию!
Вы же проявили её, заимев ТАКОЕ растение в ТАКУЮ погоду.
Только, чур, НЕ укрывайте пленкой – там парниковый эффект. Обрезать сразу ничего не нужно. Чему суждено
умереть – то обрежете через несколько дней – иногда отходит совсем вялое. К сожалению, чаще – дохнет совсем бодрое. Если дождей все нет – поливать... Открывать постепе-е-е-е-енно.
Помните, у Филатова, в сказке про Федота-стрельца - «Он на вкус, конечно, крут. От него, бывает, мрут… Но которы выживают – те до старости живут!».
Как и зимой, летом очень успешно можно высаживать растения в горшки (в пакеты, в ящики). И помещать их в более мягкий (точнее – влажный, прохладный и тенистый) микроклимат – пока приживаются. Мульчирование почвы в горшках защищает корни от перегрева, сохраняет влагу и способствует развитию микоризы. Обычно хватает пары недель для нарастания новых корней. Сигнал к посадке на постоянное место – появление новых листьев и побегов.

Перевозка растений издалека (летом, в легковом автомобиле).

Первое правило – лучше привезти пяток молодых (мелких), чем одно взрослое.
Второе – растения должны быть сильными и здоровыми.
Третье – перед перевозкой нужно посадить растения в легкую почвосмесь (плотно составить в ящик, пакет или банку с дренажными отверстиями, и присыпать корни) и дать им укорениться несколько дней. Листья желательно проредить, чтобы не провоцировать развитие плесени.
Четвертое – в дороге желательно давать растениям возможность получать хотя бы немного света и воздуха. И избегать перегрева. Поливать – по необходимости.
Пятое – по приезду необходима пара недель адаптации в полутени.

Удачи и процветания!

Сергей Александрович Сидоренко

годовой курс баннер

Подписка на новости

Буду отправлять вам свои новые статьи и информацию о мероприятиях. Никакой рекламы и спама, адреса не передаются третьим лицам.